高级服装设计定制工

• 251、

  女西服测量袖长一般量至手腕下（）cm左右。

• 252、

  传统西服领的驳角一般（）领角。

• 253、

  （）是羽绒服中的性能最好，用途最广的一种填料。

• 254、

  里料的色泽与面料的色泽（）。

• 255、

  点子图案的服装为大众所喜爱，而点子的大小有不同的视觉效果，大点有（）之感。

• 256、

  服装（省）中使用里料的主要作用是（）。

• 257、

  由于毛料吸湿性能好，在精做西服复衬时，如遇阴天下雨，可（）。

• 258、

  服装（省）的前后衣片一般使用直丝绺做，是利用了（）。

• 259、

  用燃烧鉴别法鉴别棉类面料，其燃烧气味为（）。

• 260、

  用燃烧鉴别法鉴别毛类面料，其燃烧气味为（）。

• 261、

  对于纯毛呢绒与混纺呢绒类面料，手感柔软，富有弹性，不易折皱的是（）。

• 262、

  干烫缩率测试方法一般用于（）类两种。

• 263、

  一般（）纤维制成的面料缩水率小。

• 264、

  在各种纤维中，（）的耐磨性最好，因此常用它来作为袜子材料。

• 265、

  软缎是以桑蚕丝为经纱，（）为纬纱而织制的丝织物。

• 266、

  纱卡属于（）面料。

• 267、

  纺织纤维按其截面形态和结构可分为（）两大类。

• 268、

  絮棉属于服装材料中（）。

• 269、

  布类中的机织物属于服装材料中（）。

• 270、

  下列（）不属于服装制作工的职业道德。

• 271、

  选择职业要（）。

• 272、

  下列（）不是职业道德的基本特征。

• 273、

  在社会主义条件下，各种职业的地位本质上是（）。

• 274、

  在社会生活中从事具有专门业务和指定职责，并以此作为生活来源的活动是（）。

• 275、

  缝纫时，一般面线的张力应调得比底线的张力（）。

• 276、

  为了保证缝线正常，平缝机梭心线不要绕的太满，适当绕线量为平行绕至梭心外径的（）。

• 277、

  平缝机的二级保养，设备运转（）需进行一次二级保养，由维修工负责。

• 278、

  平缝机二级保养的送布结构保养，主要内容是检查，修复。调整（）。

• 279、

  适当旋松梭皮螺钉可以排除家用缝纫机（）的故障。

• 280、

  （）可以排除因皮带过紧而产生的家用缝纫机转动沉滞的故障。

• 281、

  从梭心引出的缝线称为（）。

• 282、

  排料中“一套”是指（）。

• 283、

  排料要注意“两对”是指（）。

• 284、

  毛料服装一般使用（）。

• 285、

  一般袖底缝，裤子下裆缝应用（）熨烫方法。

• 286、

  手捏住熨斗，一手拉住衣片需拔开的部位，用力将熨斗向拔宽方向熨烫。即为（）。

• 287、

  熨烫时，熨斗往返用力烫，使分缝伸长而不起吊，即为（）。

• 288、

  熨烫面料时，熨斗应沿衣料的（）移动，用力要均匀。

• 289、

  缝制服装过程中，由于（）的辅助，既方便了操作，又提高了质量。

• 290、

  “熨烫”是利用衣料的（）使外型美观，穿着舒服。

• 291、

  裁剪前，通过喷水熨或盖湿布起水熨烫，使（）烫平皱折，便于划线裁剪。

• 292、

  钉纽扣时，绕脚的长度应根据（）。

• 293、

  在同一图纸上，应采用（）的比例，并将比例填写在标题栏内。

• 294、

  图纸的标题栏位置应在图纸的（）。

• 295、

  服装（省）结构制图过程中，以下顺序正确的是（）。

• 296、

  制图时，服装各部位和零部件的表注尺寸应以（）数值为准。

• 297、

  服装（省）平面结构制图时，符号“WL”表示（）。

• 298、

  服装（省）平面结构制图中，符号“←→”表示（）。

• 299、

  服装（省）制图所用的尺有（）四种。

• 300、

  一般缩小图宜用稍硬些的铅笔，如（）。

• 301、

  某男子胸腰落差是20厘米，则其体型分类代号是（）。

• 302、

  上装5•4系列中数字“5”表示（）。

• 303、

  服装（省）号型的“三要素”是（）。

• 304、

  A-B-07-03.B35｛A｝服装尺制换算时1码等于（）厘米。

• 305、

  下列人体测量的顺序叙述完整正确的是（）。

• 306、

  量体时，一般测量者位于被测量者的（）。

• 307、

  上裆长是由侧腰部髋骨处向上（）量至凳面的距离。

• 308、

  人体测量主要有（）三大部位。

• 309、

  腰接线一般在人体总高（）左右的位置。

• 310、

  从头骨顶点量至脚跟称为（）。

• 311、

  从（）至中指尖约为三头长。

• 312、

  正常的成年男性约为（）头高。

• 313、

  翻领未盖住底领称（）。

• 314、

  在服装上，有些部位不完全对称，但视觉其分量大致接近称（）。

• 315、

  两层衣片缝合翻出后，熨烫时没有翻足，还有一部分卷缩在里面称（）。

• 316、

  把缝头分开，并后抹，熨斗前烫平，即为（）。

• 317、

  用镶边料装在衣片边上称（）。

• 318、

  将有顺序号的标签钉在衣片上称（）。

• 319、

  表示胸围和袖隆深的位置线称为（）。

• 320、

  在服装工业生产方面（）需要参照历史的经验和各方面的信息才能作出正确的决策。

• 321、

  样板保管仓库应选择（）的环境。

• 322、

  从再生产循环不断的工程来看，（）不仅是再生产过程的终点，而且是再生产过程的起点。

• 323、

  电熨斗不使用时应（）。

• 324、

  （）是提高生产效率和产品质量的重要保证。

• 325、

  在改善电动工具的安全设施中，主要必须有（）和保护性设施。

• 326、

  在设备维修过程中，发现损坏的需要直接购置或修复的零部件，称（）。

• 327、

  （）属于设备投产过程中所产生的技术文件。

• 328、

  服装（省）CAD放码系统中比例进精密的放码使用的样板是（）。

• 329、

  电脑排料使用的样板是（）。

• 330、

  绘图仪属于（）系统。

• 331、

  CAM的重要工作之一就是通过（）图纸生成切割轨迹。

• 332、

  三维服装CAD是服装（）的未来发展方向。

• 333、

  下列（）生产过程不要以工艺规程为依据。

• 334、

  根据国家标准，在精梳毛织物女大衣的质检中，若出此纽扣掉落现象，则应判定为（）。

• 335、

  面料的有效门幅一般不包括（）。

• 336、

  衬衫面料缩水率不能超过（）。

• 337、

  面料的数量复核主要是按不同的原料包装方式，不用不同的方法来进行（）一般可以放在量布机上进行。

• 338、

  排料时，所用样板采用（）。

• 339、

  排料时要做到（）。

• 340、

  在服装生产过程中要保证工艺的先进合理，这主要表现在（）。

• 341、

  在服装生产过程中，裁剪、缝纫、锁钉、整烫等各道工序之间要紧密配合，互相协调，这主要体现了工艺的（）。

• 342、

  工艺规程的制订是通过（）和√不同的工艺方案进行评价，从中选择最佳方案。

• 343、

  下列（）是编制工艺单（文件）的依据。

• 344、

  服装（省）的折叠，包装用料属于工艺单编制的（）部分。

• 345、

  工艺文件解说权归（）统一答案，企业任何部门和个人场不能随意解说曲解愿意。

• 346、

  下列（）属于产品标准。

• 347、

  衣片的肩胛骨部位推胖，中腰伸开，后背袖窿归足，牵带敷集，后肩倾斜度配准，不宜过平是对中山服（）弊病的

• 348、

  门里襟叠上后，前中线歪斜，下口过多搅盖属于（）弊病。

• 349、

  绱领前将将前领阔度修剪一改，绱领头时，缉缝一改是对（）弊病的修正。

• 350、

  后直开领加深，后总肩放宽，后小肩加长，后肩斜度改小是对（）弊病的修正方法。

• 351、

  领头过紧（又称后领窜上）产生的原因是（）。

• 352、

  将上裆改短同时脚口贴边放出是对（）弊病的修正。

• 353、

  裆缝斜裂产生的主要原因是（）。

• 354、

  裤子挺缝线内撇产生的主要原因是（）。

• 355、

  女衬衫小、中、大号的胸围95cm，99cm，103cm，据此可以判断它的推档数值是（）。

• 356、

  在样板边沿做标记，一般用（）。

• 357、

  检查复核样板贴边缝份应符合（）。

• 358、

  制作样板弧线处放缝一般为（）左右。

• 359、

  样板中套样板一般指（）

• 360、

  民国初平女子发式流行（）。

• 361、

  云肩，是（）普通配用的装饰。

• 362、

  清代礼服特点是（）。

• 363、

  隋唐朝代时期女子非常重视的制裙面料一般为（）。

• 364、

  “冕服”这种体现贵族阶层身份的服饰制度，大致出现在（）之后，直到西周时期才逐步完善。

• 365、

  写屦的色彩往往是（）。

• 366、

  （）是我国新石器时代重要的衣料。

• 367、

  我国（）时期出现的礼服后，衣服从此开始形成。

• 368、

  服装（省）设计在（）过程中，要善于通过有创意的工艺处理手段来强化设计的艺术效果。

• 369、

  服装（省）设计中（）是完成将服装从构思变为成品的一种技术性工作。

• 370、

  服装（省）设计中（）的一切活动都必须围绕造型设计而展开，并服务于造型设计。

• 371、

  袖型的设计应与（）相协调。

• 372、

  休闲服装一般采用（）结构的袖型。

• 373、

  设计严谨合体的服装时，一般应采用（）。

• 374、

  （）是指肩部与袖子相连的，由于袖窿开的较深，有时甚至直开领线处，因此整个肩部即被袖子覆盖。

• 375、

  （）类领可弥补颈部过细窄长的缺陷。

• 376、

  给一位短颈脖子的女工设计一件衬衫应选择（）领型。

• 377、

  （）因素对服装的流行起着内在的和潜在性的影响。

• 378、

  服装（省）设计中褶皱的重复出现，运用的构成法则是（）。

• 379、

  （）在一件服装上，重点占有的面积不大，仅是一个肩部，然而它的设计是否合理，不仅关系到整件的服装平衡和

• 380、

  从着装方式上分中国、朝鲜、日本等东方国家的服饰大多属于（）。

• 381、

  （）搭门在服装的中心，两侧√称，给人以严肃、有条理的感觉。

• 382、

  在服装款式设计中，能产生动感的造型法则是（）。

• 383、

  服装（省）设计可分为棉布服装设计，毛皮服装设计，针织服装设计是从（）上来分类的。

• 384、

  服装（省）设计可以分为潜水服、登山服、社交服、运动服、职业服设计等，这主要是从（）上来分类的。

• 385、

  作为一个服装设计者应具有敏锐的（）意识，通过进行过去的、现在的、未来的样式作分析，来指导现时设计。

• 386、

  （）的设计是服装设计造型的骨架。

• 387、

  在下列制图符号中，（）表示归拢符号。

• 388、

  服装裁片在粘衬时，粘合衬一般要比裁片边缘小，其目的是（）。

• 389、

  关于缝纫机器的说法错误的是（）。

• 390、

  只能用手洗，勿用洗衣机洗的洗涤标识是（）。

• 391、

  在服装人体测量中，按照特殊体型的分类，以下选项中不属于“形态异常”的是（）。

• 392、

  对于强度挺胸体，在制作前片基础图时，其袖窿深线，从止口处剪开，向上提拉（）cm。

• 393、

  对于鸡胸体，在制作前片基础图时，前领口处剪开约（）cm，向肩点移。

• 394、

  以下那个选项，不是驼背体的穿正常体服装出现的毛病（）。

• 395、

  对于强度驼背体，在背部剪开（）cm，使背部、肩线和后领口的位置大大上升，背中线变长，同时，还要在前衣

• 396、

  175号的服装适于身高（）cm的人穿着。

• 397、

  下列（）不属于服装号型中表示围度的控制部位。

• 398、

  在男子5.4，5.2A号型系列控制部位数值表中，身高为170cm所对应的腰围高最接近下列（）cm。

• 399、

  在女子5.4，5.2A号型系列控制部位数值表中，身高为160cm所对应的腰围高最接近下列（）cm。

• 400、

  男西服胸围的制板规格是B，袖窿深的计算方法是2B/10+调节数，下列最接近调节数的数值是（）。

• 401、

  男西服肩线若有缩缝量，则前、后小肩之间的关系是（）。

• 402、

  男西服偏袖尺寸一般为定寸，号型为170/88A，袖长为58.5cm的男西服，偏袖量可设置为（）cm。

• 403、

  男大衣的胸围制板规格为为B，前肩宽的制板规格为K，则前宽的计算方法是（）。

• 404、

  男大衣后肩宽的制板规格为K，则后宽的制板基本计算方法是（）。

• 405、

  男大衣袖开衩的宽度一般为（）cm。

• 406、

  鸡胸体型结构设计，前衣片（）胸长线。

• 407、

  下列（）指的不是裁剪样板。

• 408、

  裁剪样板可分为（）样板。

• 409、

  下列（）指的不是工艺样板。

• 410、

  工艺样板按用途的不同可以分为（）样板。

• 411、

  下装号型为175/74A的男子，腰围高是105.5cm，则其男西服套装裤长规格应设置为（）cm。

• 412、

  下装号型为165/68A的男子，西服套装裤腰围规格应设置为（）cm。

• 413、

  下装号型为160/64A的男子，臀围是82cm，其西服套装裤装的臀围规格应设置为（）cm。

• 414、

  5·4A号型男西服后衣长档差为2cm，号型为160/80A的后衣长为68cm，则号型为180/96A

• 415、

  5·4A号型旗袍，当号型为160/84A时，胸围规格为92cm，当号型为145/72A时，胸围规格为

• 416、

  女西服袖片推板，若以袖山顶点为不动点，则袖山高的档差靠（）的上下变化而实现的。

• 417、

  女西服袖片推板，袖肘线的一个端点横向不动，袖肥档差为1.6cm，则袖肘线另一个端点的横向位移是（）c

• 418、

  女西服袖片推板，以大袖片的右侧缝为y轴，袖口周长档差为1cm，则袖口线左端点的横向变化值为（）cm。

• 419、

  衣身结构分为后片、前片、小片三部分的男西服，小片坐标系的确定最合理的是（）。

• 420、

  衣身结构为后片、前片、小片三部分的男西服推板，后片以后中线为y轴，胸围档差为4cm，肩宽档差为1.2

• 421、

  男西服前片推板，以前中线为y轴，胸围档差为4cm，肩宽档差为1.2cm，则前袖窿曲线上的胸宽切点A的

• 422、

  衣身结构为后片、前片、小片三部分的男西服推板，前片与小片制图时以胸宽线为基准断开，则前片胸围的变化值

• 423、

  男西服下摆长度的变化是根据（）确定的。

• 424、

  男西服驳领推板，驳头与驳嘴的宽度（）。

• 425、

  男西服领子推板，领大的档差为0.8cm，则后领中线的上端点纵向变化值为（）cm。

• 426、

  男西服手近袋推板，以前衣片中线为y轴，袋口长度的档差若为0.4cm，手巾袋上靠近前中线的端点横向变化

• 427、

  男西服推板时，兜位的纵向变化（）。

• 428、

  开襟至腰线的两粒扣男西装放大推板，以胸围线为x轴，第一粒纽扣纵向变化值为L，扣距档差为0.2cm，则

• 429、

  男西服前小片推板，以前破缝为y轴，以胸围线为x轴，若前小片上后破缝的衣摆点横向变化为a，则后破缝上的

• 430、

  男西服大袖片推板，以前袖侧缝为y轴，以袖深线为x轴，AH的档差为a，后袖侧缝与袖山曲线的交点横向变化

• 431、

  男西服大袖片推板，袖窿曲线长AH的档差为a，则小袖片袖肥的变化为（）。

• 432、

  男西服小袖片袖肘线处，袖长中点附近，若放大推板时以袖深线为x轴，袖长档差为a，袖山顶点向上变化为b，

• 433、

  男西服袖片缩小推板，以袖深线为x轴，袖长档差为L，袖山高变化为a，则袖口线（）。

• 434、

  男西服推板时，分配各部位的档差要合理，并根据需要缩放，使缩放后的规格系列样板与标准母版的造型款式（）

• 435、

  在下列识别面料正反的选项中，表述正确的是（）。

• 436、

  在下列排料说法中，不符合节约用料要求的是（）。

• 437、

  能正确、定量判断排料合理程度的方法是（）。

• 438、

  在下列拖铺设备说法中，说法不正确的是（）。

• 439、

  在下列铺料时的说法中，说法不正确的是（）。

• 440、

  在下列选项中，不属于裁剪前要做好的检查工作是（）。

• 441、

  不属于裁剪质量检查内容的是（）

• 442、

  在下列选项中，不属立体裁剪所用工具的是（）。

• 443、

  在下列选项中，不属于立体裁剪人体模型基准线标定部位的是（）。

• 444、

  在下列服装基样的立体裁剪选项中，确定宽度的方法是（）。

• 445、

  以下选项不属实施工艺文件的内容是（）。

• 446、

  在下列男西服修剪前身衣里的选项中，说法错误的是（）。

• 447、

  在下列男西服做绱袖子的选项中，说法正确的是（）。

• 448、

  在下列男大衣缝制工艺流程选项中，正确的是（）。

• 449、

  在下列做男大衣的选项中，说法错误的是（）。

• 450、

  在下列旗袍缝制工艺流程选项中，正确的是（）。

• 451、

  旗袍没有滚条的部位是（）。

• 452、

  采用18#机针，丝线缝线号为10-12相对应的面料正确的是（）。

• 453、

  色光是具有彩色视觉的光，太阳光经过散射后产生七色光谱，其色彩最纯净。称为（）。

• 454、

  在色环上色相相距（）左右的对比，称为互补色对比。

• 455、

  （）表示着色相序列与色彩之间的某些关系。

• 456、

  （）是用旋转直角坐标的方法，组成一个类似球体的立体模型，连接两极而贯穿中心的轴为（）。

• 457、

  色光的三原光是（）

• 458、

  无彩色总的来说是（）只是黑色呈中性感。

• 459、

  色相距离在60°左右的差别叫（）对比。

• 460、

  一般有收缩感的色彩除黑色、浊色外，还有（）。

• 461、

  举例说明服装色彩的机能性功能

• 462、

  谈谈色彩的视错现象在服装色彩设计中的体现。

• 463、

  服装色彩设计构思的基本依据有哪些？

• 464、

  色彩的三大属性为色相、纯度和（）。

• 465、

  （）也称为空间混合，它与色光的混合有相同之处，也是色光传入人眼在视网膜信息传递过程中形成的色彩混合效

• 466、

  色调还常以色彩给人的冷暖感觉来分，有（）和（）。

• 467、

  牛顿将太阳光分解后的光带做首尾相接，成为一个圆环形，并将圆分成6等份，分别填入红、橙、黄、绿、青、紫

• 468、

  流行色的变化周期包括四个阶段，一般分为：始发期、（）、高潮期、消退期。

• 469、

  在蒙塞尔色立体中，沿水平方向的色彩（）是一致的。

• 470、

  颜料三原色即（）

• 471、

  色环上色相距在案120°左右的对比称为（）

• 472、

  在有色系中（）明度最高

• 473、

  相同面积形状的两个对比色，由于在服装空间位置的距离不同，对比效果亦不相同，以下描述哪项比较正确？（）

• 474、

  简述服装色彩中的光与色的关系。

• 475、

  举例分析服装面料、环境对服装色彩的影响

• 476、

  设计构思与创意对服装色彩设计的重要性主要体现在哪几方面？

• 477、

  （）是指观察一种颜色后，接着看另一种颜色，使第二种色发生视觉效果的改变的现象。

• 478、

  （）是色彩的最大特征，指色彩相貌的名称。

• 479、

  丰富多样的色彩是由（）和（）两大类组成的。

• 480、

  色环上相互距离在180°左右的色相组成对比叫（）对比。

• 481、

  在色环表中，（）是相距90°左右的色彩对比，是介于色相对比强、弱之间的中等差别的对比。

• 482、

  把明度轴一分为三。处在明度6以下的明度极（4、5、6、白）为（）。

• 483、

  调和是改善对比关系，得到服装色彩统一和谐美的手段，以下哪一项不属于明度调和的范围？（）

• 484、

  各种颜料或染料的混合属（）

• 485、

  举例说明服装色彩的不同对比形式所产生的不同表现效果。

• 486、

  举例说明调和在服装色彩设计中的作用。

• 487、

  举例说明流行色的延续现象

• 488、

  骨格的组织结构由两个最基本的元素构成，即（）

• 489、

  在立体构成中的形态、大小、色彩、肌理等，都被称为（）。

• 490、

  （）是以平面为基础，进行立体化的设计制作，使其产生各种起伏和视觉、触觉肌理。

• 491、

  将每个单元的基本形，必须控制在骨格线骨，在固定的空间中，按整体形象的需要去安排基本形，这种骨格是（）

• 492、

  面材的形态可分为平面和曲面，在平面内有垂直面、水平面、斜面；（）有旋转曲面、几何曲面、自由曲面。

• 493、

  立体构成的要素指的是点、线、（）和体。

• 494、

  半立体表现技法常有：折纸、切线处理和（）。

• 495、

  规规律性骨格可分为重复性骨格、渐变性骨格、（），这些骨格的构成形式有整齐性的美感。

• 496、

  立体构成中的关系要素是指重心、（）、方向形体及空间。

• 497、

  立体构成的要素可以从四个方面认识，即概念元素、视觉元素、（）。

• 498、

  立体构成的基本形式主要包括：半立体构成和（）。

• 499、

  构成关系从特征上可分为：直线类形态、（）。

• 500、

  骨格分为规律性骨格、非规律性骨格、（）。