上

• 251、

  下列属于工艺和装饰的均衡的工艺手段有()

• 252、

  下列不属于平面款式图手工绘制法的是()

• 253、

  正装裤也就是我们常说的西裤,其强调()和()

• 254、

  下列不属于家居裤范畴的是()。

• 255、

  在样板推档的规格有S、M、L、XL码等,一般来说会选择()码,来制作基准样 板

• 256、

  带袋盖的口袋设计时,袋盖尺寸宽度依布料厚度增加()宽度。

• 257、

  在缝制过程中用于掌握某些小部位,小部件形状的样板为()

• 258、

  下列描述错误的是()

• 259、

  裤装口袋的设计中,把袋布放在衣片的里面,在衣缝中留出口袋的一类衣袋 是()。

• 260、

  成品服装的放松量,一般款式女衬衫的胸围加放()

• 261、

  下列号型为175/74A的男子,腰围高是105.5cm,则男西服套装裤长规格应设 置为()cm

• 262、

  在西装领制作过程中,裁减衬一般按照裁减制图领型()

• 263、

  一般合体女裙臀围的加放量为()。

• 264、

  档差、档距的计算方法是()

• 265、

  下列袖型中,吃势量最小的是()

• 266、

  ()裤装的基本特征为裤筒上下呈直筒状,中裆与脚口大小相同。

• 267、

  服装制图主要包括效果图、款式图和服装结构图,其中服装结构图也就是()。

• 268、

  当袖窿宽跳档系数为0时,将袖窿宽档差全部加到()、胸宽、背宽上。

• 269、

  电脑排料使用的样板是()

• 270、

  常见的男衬衫的轮廓不包括()。

• 271、

  合体女外套袖片收袖肘省,其省大为()cm,省长为()cm。

• 272、

  青年期是从()岁到()岁左右穿着的服装。

• 273、

  褶裙包括()两大类。

• 274、

  样板放码的基本方法有()

• 275、

  当袖子发生变形变化时,袖窿宽为()时,将袖窿宽档差全部加到肩宽、胸宽和 背宽上。

• 276、

  男西短开门一般为()

• 277、

  袖窿深档差=袖肥档差=胸围档差/()=0.67

• 278、

  翻驳领缩放时，首先放缩的部位是（）

• 279、

  裁剪时,可以不考虑面料的色差和疵点。()

• 280、

  M号女子原型背宽的松量()

• 281、

  GENIS2000系统中对放码点的放码方式设有()种类型

• 282、

  假设领座高用h0表示,那么驳领制图中基点的确定一般是距颈侧点()

• 283、

  圆形领和圆形下摆的组合,体现()。

• 284、

  点、线、面属于服装设计的()

• 285、

  裤装的廓型是指裤装外形线所呈现出的剪影般的轮廓形状,该形状就是()

• 286、

  服装外轮廓变化的主要部位,是以人的基本形体为基准,离不开支撑服装的 几个关键部位,不包括()。

• 287、

  男西服制板时,前肩斜比值正确的是()。

• 288、

  ()连衣裙,是从肩部自上而下逐渐扩张,至下摆扩至最大。童装比较常用这种 廓型。

• 289、

  女西服裙的后开衩是()

• 290、

  服装廓形90年代强调曲线、优雅、浪漫、女性,属于()廓形。

• 291、

  短裙裙长至膝盖以上约()处,较适合青年人穿用,常出现于职业套装或时装 当中,具有纤细、妩媚的特点。

• 292、

  通过调查发现褶裙款式变化一般有以下()个方面。

• 293、

  无领包括圆形领一字领和()

• 294、

  平布如粗布,中支,细支,它的缩水率/%经向(),纬向()。

• 295、

  女性侧腰凹陷()男性,女性臀腰差比男性()

• 296、

  用厚料或硬料做西服裙时,选择的缝制标记方法为()。

• 297、

  ()搭门在服装的中心,两侧对称,给人以严肃,有条理的感觉。

• 298、

  检验样板总肩宽,应由肩袖缝隙交叉点摊平横量,服装种类不同,允许的公差 也不同,男女单服装总肩宽的公差

• 299、

  对于鸡胸体在绘制前片基础图时,前领口处剪开约(),向肩点移

• 300、

  紧身裤(贴体裤)的臀围放松量较少,一般为()

• 301、

  点在服装中的表现形式有多种,以下哪一项是不正确。()

• 302、

  任何面料均可做旗袍。()

• 303、

  裤装成品臀围等于()。

• 304、

  下列色彩中属于中性色的是()

• 305、

  溜肩体在正常体基础上的纸样修正()

• 306、

  身高165cm,净胸围88cm的女性,胸腰差范围是15、16、17,在母板上应标明 的号型为()

• 307、

  圆裙以圆点为基准,多片裙以()为基准

• 308、

  男西服大袖片推板,以前袖侧缝为y轴,以袖深线为x轴,AH的档差为a,后袖 侧缝与袖山曲线的交点横向变

• 309、

  幼儿期童装是指孩子从()岁到()岁的服装。

• 310、

  在领的构成中,主要由领口线的形态来确定的是()。

• 311、

  我们在审美和艺术创作中提到的“烘云托月”“不能选并夺主”“立主宾次 之”等,都反映了艺术作品中()的

• 312、

  男大衣后肩宽的制板规格为K,则后肩宽的制板基本计算方式为()

• 313、

  用于确定衬衫锁眼、钉扣位置的样板属于()。

• 314、

  为使服装适合人体的呼吸和各种部位活动机能需要,必须在量体所得的数据 的基础上,根据品种,样式和穿着用

• 315、

  在下装推板时,中裆的计算公式为(裤长规格档差-上裆档差)*()

• 316、

  下装推板时裙子的横向基准线是()

• 317、

  前领窝线必须通过第七领惟。()

• 318、

  带状图案属于()

• 319、

  女子原型是()身在上,因此,要以()半身为基础进行制图。

• 320、

  推板的主要步骤是()。

• 321、

  下装推板时裤子的横向基准线是()

• 322、

  服装纸样中,使用图线的粗实线的宽度为()cm

• 323、

  ()包括对款式线条造型、材质质地和色彩、加工工艺等外观形态的描绘和表 达。

• 324、

  紧身裤(贴体裤)的臀围放松量较少,一般为()

• 325、

  服装号型规格系列推板原理和方法包括()

• 326、

  西服裙又称为西装裙,是直裙的一种,通常配以西装上衣或()穿着,适用于白 领女性工作场合穿着。

• 327、

  19,在下列说法中,不属于铺料工艺要求的是()。

• 328、

  ()是女式衬衫和童装的常用领款。

• 329、

  裁剪扁平体与厚身体的西裤时,扁平体比厚身体的裆宽数值应()。

• 330、

  塔层的长度变化自由,但要考虑()以达到修正人体比例的目的。

• 331、

  标准生产纸样的检查要点是()

• 332、

  男衬衫衣长一般量至()。

• 333、

  普通西裤改为低腰裤,则应()

• 334、

  翻驳领缩放时,首先放缩的部位是()

• 335、

  女西服结构制图中,前后肩端点,都在原型肩点的基础上抬高,其原因是()

• 336、

  西服裙根据职业和穿着场合的不同调整西服裙的长度,长度及膝的西服裙显 得端正典雅,适合银行、政府单位工

• 337、

  在西裤制板时,臀腰差适中,一般臀腰差在20~25cm之间时,前后裤片宜用()。

• 338、

  检验样板领大,应将领子菜单放平,立领量上口,其他量下口,服装种类不同, 允许的公差也不同,男毛呢上衣

• 339、

  中山服大袋盖钮眼沿止口离上()cm

• 340、

  完成各个放码点的定位后将放码点与原控制点用()连接并分别向两端延长

• 341、

  ()的作用是帮助你更好地掌握着装的方法。

• 342、

  服装款式构成中,点有大小、形状的区别,与衣袋相比扣子是点;与衣身相比, 口袋又是点,这说明()

• 343、

  滚是处理衣片()的一种方法。

• 344、

  腰节长的计算方法为:腰节长裆差-()

• 345、

  在下装的推板中裤片的横向基准线()

• 346、

  省道转移的原则是()

• 347、

  下列关于女时装的省与断缝说法错误的是()。

• 348、

  色彩能够引起人们兴奋与沉静的联想,色彩三要素中对兴奋与沉静影响最大 的是()

• 349、

  男西服偏袖尺寸一般为定寸,号型为170/88A,袖长为58.5cm的男西服,偏袖 量可设置为()

• 350、

  把明度轴一分为三,处在明度7以上的明度极(7、8、9)()

• 351、

  裤长的正确位置应该是()

• 352、

  裤子后片制图中,()是使后裆拼接后腰口顺直的先决条件。

• 353、

  翻驳领放缩时,首先放缩()。

• 354、

  插肩袖是由()演变而来的。

• 355、

  缝纫机型号的第一个字母代表()

• 356、

  服装纸样放码是指在服装工业批量生产过程中,依据服装款式需要,按生产 制造单规定的其中一个号型尺寸进行

• 357、

  根据经验,西裤的直裆可在测量数据基础上加放()cm左右

• 358、

  为身高168cm,胸围90cm,腰围74cm的男顾客挑选服装,合适的上衣号型是()。

• 359、

  线元素集中在服装(D)部位,能形成耳目一新时尚个性服装风格的是()

• 360、

  5·4系列的女长袖套装,以袖山中线和袖山深线为基线进行推档放码,已知 袖山高度档差0.6cm,袖口处

• 361、

  牛仔裤上前幅车的贴袋也叫()。

• 362、

  ()主要表现为收缩腰部,以烘托肩和下摆的宽度,给人以高贵时尚之感。

• 363、

  全腰头收橡筋的方法可以运用在裙子、裤子上,是一种最简便的解决()的方 法。

• 364、

  袖根肥在推档时()胸围规格裆差数值减去0.1为裆差

• 365、

  西服裙分割线设计在西服裙变化中以()为主。

• 366、

  20世纪二十年代()的品牌引领欧洲女性H型服装廓形潮流。

• 367、

  服装推板的步骤正确的是()

• 368、

  ()是服装制图中绘制各部位弧线的专用工具。

• 369、

  服装5种廓形风格具有庄重严谨的男性化性格的是哪种廓型?()

• 370、

  下列表述错误的是()。

• 371、

  一步裙开衩长,裙长至小腿中部,开衩长为()cm

• 372、

  穿号型160/80A的女子,其中80表示()

• 373、

  服装流行演变最明显的特点是()变化

• 374、

  比例法推档的部位差计算公式为:部位差=相应规格档差*()

• 375、

  在时装画中()是勾画服装人体的重要依据。

• 376、

  若要制作大、中、小三号样板,上裆线、中裆线、脚口线按每档“推档数值” 乘以(),所得的数值在标样上向

• 377、

  运用服装不同廓型形成的对比关系是()的对比。

• 378、

  实用型袖子基本样板的袖宽线定在人体的腋窝处向下()cm。

• 379、

  服装流行可分为()个阶段,形成一个由小到大、由窄到广的推波助澜的循环 模式。

• 380、

  位于人体躯干部的上面,是服装结构设计中非常重要的人体部位之一,在服 装穿着时起支撑作用的是人体中的(

• 381、

  一般来说,性格朴素的人,宜穿()色彩的服装。

• 382、

  根据国家服装号型标准规定,5*4系列女下装A体型号型设置,臀围的分裆数 值是()

• 383、

  样板放码量的根据是()

• 384、

  水平线应用在服装中的作用是()

• 385、

  套肩袖男大衣,袖窿弧线转折点以上部位,衣身与袖子()

• 386、

  以下不属于放码方法的是()。

• 387、

  近身裙制图中前后臀围尺寸公式,下列说法不正确的是()

• 388、

  传统的推板法,先要了解规格表中各档的规格以及各部位的比例档差,从中 找出各部位的规格档差。一裤子(5

• 389、

  学童装主要是指儿童从()岁到()岁穿的服装。

• 390、

  在茄克衫推档时,号型分别为155/80A、160/84A、165/88A的胸围档差为()

• 391、

  男西裤只有一个后袋,则应设置在()上。

• 392、

  下装上档长一般可按()来计算

• 393、

  正装裤也就是我们常说的西裤,其强调()和()

• 394、

  适合长型脸的领型有()。

• 395、

  整体推板是指()

• 396、

  牛仔裤袋口脚口缉线宽度为1.5cm,放缝为()

• 397、

  表示服装裁片及零部件外部轮廓的制图线条是()。

• 398、

  科学家汤麦斯·逊德在1790年发明第一台靴用的单线链式线迹缝纫线,他是 ()

• 399、

  根据国家标准规定,一般衬衫的成品尺寸中,长袖长的允许极限偏差为±()cm

• 400、

  旗袍,也称中式旗袍,具有浓郁的民族特色,体现着中华民族的传统文化,是 中国和世界华人女性的传统服饰,

• 401、

  号间检查的功能是()

• 402、

  下图属于()外轮廓造型

• 403、

  档差的形式有()

• 404、

  中山服袋盖四周呈外弧形的强弱()。

• 405、

  服装画草图形象的(),也是人体动态及画面构图调整的过程。

• 406、

  无褶无裥的裙子臀腰差一般在()cm之间

• 407、

  当基本袖子结构变化后,在各部位档差不变的情况下,各放缩点放量仍然与 基本纸样()

• 408、

  非常重视服装的结构,需要将服装的省道、分割线、缉线等交代清楚,仔细描 绘的是()

• 409、

  连身帽的高度档差取人体第七颈椎点至头顶的档差,系数为()

• 410、

  由于女性体型的曲线特点,女外套的结构分割设计多使()

• 411、

  符合“造型简洁、洗练,装饰素雅、清晰、富于情趣,色彩清淡、恬静、沉着, 给人端庄秀丽或时尚感受”的服

• 412、

  服装款式图是设计图的()。

• 413、

  女衬衫小号的胸围是94cm,中号的胸围是98cm,胸围的比例公式为B/4,其前 后片胸围的推挡数值为

• 414、

  女性出席正式场合穿的连衣裙是 ()

• 415、

  袖山高和袖肥的关系是()

• 416、

  服装设计按作用分类,()是指各类服装设计大奖赛,以及商业性、娱乐性的时 装表演,设计师作品发布会。

• 417、

  日本文化式原型在20世纪()传入中国内地。

• 418、

  幼儿期童装是指孩子从()岁到()岁的服装。

• 419、

  单排扣服装搭门的大小取决于()。

• 420、

  女装中分割线的设计()

• 421、

  一般男士衬衫袖为()袖型。

• 422、

  点在服装中的表现形式有多种,以下不正确的一项是()。

• 423、

  内倾立领为领侧角和前倾角()领身与人体脖颈结构相吻合

• 424、

  披肩领可以应用()和比例关系对各种造型的披肩领直接实施放缩。

• 425、

  男西服大小袖片推档,袖山高约占袖窿深的80%~85%。侧袖山高档差为0.7* (80%~85%)=0

• 426、

  确定放码点的方式有()

• 427、

  ()是表现服装在人体上穿着后的效果,是对服装设计产品较为具体的预视。

• 428、

  为了便于与国际上交流,服装制图时胸围线常用字母()来代替。

• 429、

  若干档放大以后,系列样板的袖窿宽相对变大,是因为()

• 430、

  ()廓形最能体现少女的优雅。

• 431、

  一般情况,西长裤的落裆尺寸基本在1cm内波动,西短裤的落裆尺寸可在()c m的范围内波动

• 432、

  为防止45度斜丝在悬垂状态下自然伸长,前后中心线需()

• 433、

  测量上裆长时,是由侧腰髋骨向上()量至凳面距离。

• 434、

  经抽样测量和分析,胸宽、背宽和袖窿的尺寸与胸围联系紧密。已知某女子 紧胸围尺寸为85cm,则前胸宽的

• 435、

  松紧带一般用在()裤子上,给人感觉随意、自然。

• 436、

  下列属于裤腰设计：（）

• 437、

  根据社会人群对成衣流行的接受程度,一般可分为:产生、()衰亡四个阶段。 这四个阶段共同构成服装流行的

• 438、

  样板推档方式大可分为()

• 439、

  服装()以服装外观的总体轮廓为特征,注重服装的外观状态和总体形象。

• 440、

  封结机也称根据套接机,是用于防止线迹或末闻风而动脱散,()或用于服装 某些部位的专用缝制设备。

• 441、

  中裆小于脚口的裤型为()

• 442、

  外形为A型的服装是()。

• 443、

  以下关于服装廓形叙述正确的是()。

• 444、

  下列不是补色的一对色彩组合是()

• 445、

  家居裤在设计时可以在侧缝加()以增加家居裤的运动感。

• 446、

  男女西裤的前片在横裆线以下部分按()两侧对称。

• 447、

  有彩色中给人最暖色彩是()

• 448、

  女大衣袖窿深比女西服大的原因是()

• 449、

  不同的色彩具有不同的色彩情感,我们也可以采用色彩来表现不同人物性格。 林黛玉你会挑选怎样的色调?()

• 450、

  在进行样板推档时,先要对基准样板进行全面的,细致的检查。样板的检查内 容有()

• 451、

  上衣领型与人的()的关系就像花与叶的关系一样。直接起到衬托作用。

• 452、

  无裥无省的裤子臀腰差一般在()cm之间。

• 453、

  绘图铅笔笔芯有软硬之分,标号HB为()。

• 454、

  根据国家相关对条格规定,面料有明显条格在1cm以下的连衣裙,左前身应 在()

• 455、

  在色彩的设计上,与时装同色的服饰品构成()色彩关系。

• 456、

  服装设计的具体任务是对服装的外观、结构、工艺、()、包装等全过程进行 设计。

• 457、

  为了简便,服装结构制图时,主要部位常常使用一些代号所表示,如臀围线的 代号是()。

• 458、

  当女裤后腰省为两个时,根据后腰缝线()定位,后省只有1个省时,根据后腰 缝线()定位

• 459、

  以下属于人体速写中不加衣褶部位的是()

• 460、

  男衬衫在进行推板时,号型分别为165/84A、170/88A、175/92A的衣长档差 为()

• 461、

  样板推板的关键原则是()

• 462、

  ()一般具有突出高度的作用。

• 463、

  轮廓于水平线间的()的量叫翘势

• 464、

  女西装在裁配前、后片里料时,在袖窿处里料一般比面料放出()cm的松量

• 465、

  压肩袖的结构,袖山弧线一定要()袖隆弧线

• 466、

  平面裁剪法是服装结构制图的主要方法，下列()不属于平面裁剪法。

• 467、

  以标准母版为基准,兼顾各个号型,进行科学的计算、()、制定出系列号型样 板的方法叫做规格系列推板。

• 468、

  服装成品的放松量,一般女衬衫的胸围应加放()cm。

• 469、

  一般袖山周长要长于袖窿周长()cm

• 470、

  袖长左右对比互差大于多少厘米属于重缺陷。()

• 471、

  典型中式服装穿着后,呈现()。

• 472、

  普通西裤改变低腰裤,则制板时应()。

• 473、

  直身裙子的开衩高低、要根据()与()的需要决定。

• 474、

  ()在制作时要比实际尺寸至少要大0.1cm。

• 475、

  我国法定的计量单位是()。

• 476、

  正常腰位,装腰贴或腰位包条,不装腰袋的裤装,我们称之为()。

• 477、

  男衬衣成品胸围110cm,面料门幅90cm,算料公式为()

• 478、

  服装工艺净样板等分方法的推板程序和方法包括()

• 479、

  低腰裤的腰位落在正常腰围下()cm处

• 480、

  正常情况下,上衣制图时,前后衣片小肩线长度的关系为()

• 481、

  合体上衣做褶有时现有的基本省量转移或褶量仍显得不足,一般通过()加以强调。

• 482、

  一般衬衫后小肩线略长于前小肩线的数值控制在()cm

• 483、

  男西裤为前()后(),女西裤前后均可设()

• 484、

  人体动态的绘制对于服装非常重要,我们一般用()来定人体的动态。

• 485、

  上装推板时领子的纵向基准线是()

• 486、

  下列属于门襟设计()

• 487、

  下列哪个不是服装廓形变化的关键部位?()

• 488、

  若要制作小、中、大三号样板,上裆线、中裆线、脚口线按每档“推档数值” 乘以(),所得的数值在标样上向

• 489、

  衬衫的()外轮廓类似于三角形,服装造型上小下大。这种廓型的衬衫具有活 泼、潇洒、充满青春活力的特点。

• 490、

  长度在膝盖衣长()cm的西服裙显得时尚活泼,有动感

• 491、

  在5.4号型系列女下装中,A体型腰围的中间体数值是()。

• 492、

  下列织物中属于平纹组织的是()。

• 493、

  上装中前片约定的常用的基准线是后中线。()

• 494、

  一片袖袖山顶点推板系数(横向,纵向)正确的是()

• 495、

  上装绱袖角度与()有着直接的关系

• 496、

  在国家号型标准中,是以()作为制定上装号型的依据

• 497、

  为了取得醒目,明快的效果,在口袋的色彩处理中,可以用()方法处理服装与 口袋的关系。

• 498、

  缝合运动短裤外侧缝时,不需要做对位标记的地方有()。

• 499、

  连衣裙夹里背中缝,缝份坐倒,但要留有0.5CM()。

• 500、

  打线钉操作时为了防止脱落一般留出()