中级服装制版工

• 501、

  （）工艺是将织物缝缩形成皱褶的装饰技艺。

• 502、

  影响袖山吃势量的因素包括袖山造型、AH数值尺寸、（）、袖山弧线曲率大小、面料质地性能、垫肩厚度等。

• 503、

  服装外贸生产中经常遇到客户提供的尺寸是英制的，并提供了面料的缩率，如某件上衣后衣长29英寸，其经纱缩

• 504、

  西装驳领倒伏量大小的主要影响因素是（）。

• 505、

  原型纸样已含有10cm的胸围放松量，仅能满足人体（）的要求。

• 506、

  衣服穿着于人体上所体现的功能与目的，构成了服装的两个属性，即（）和社会属性。

• 507、

  立体结构的服装是将人体视作三维物体，将平面布料通过捏褶、（）、收省等结构形式和归、拔等熨烫工艺形式做

• 508、

  传统的服装设计为手工操作，效率低，重复量大，而服装CAD具备灵活性、高效性和（）等特点。

• 509、

  服装工艺设计必须遵循（）、艺术上完美、方法上科学、经济上合理的原则。

• 510、

  前中心开襟式服装可采用（）的处理方法达到前衣片胸部服贴。

• 511、

  服装号型中以（）作为划分体型的依据。

• 512、

  生产单一或常规服装产品的企业，适合使用（）工艺文件，而生产服装品种繁多的企业，则比较适合使用书写式的

• 513、

  在生产工序文件中必须详细的说明服装在加工过程中的具体工艺程序、（）、并标明各道工序所采用的机器及所需

• 514、

  由于男性肩部较宽而平，女性肩部较窄而斜、至使一般女装肩宽窄于男装，女装肩斜大于男装且前后肩斜的斜度差

• 515、

  立领与翻领结构设计主要区别在于（）。

• 516、

  工业样板就其用途来讲大致可以分为大样板、（）、修片样板以及绣花用楷花样板等几种。

• 517、

  钻眼用于口袋位、省道位等的（）。

• 518、

  排料时既要注意保证面料正反一致，又要保证衣片的对称，避免出现（）现象。

• 519、

  西服的袖衩制作方法可以分为假袖衩工艺、真袖衩工艺和（）工艺。

• 520、

  毛皮在制作时，为使毛皮成形饱满，毛皮的里面要付上（），用粗八字缝扎牢。

• 521、

  盘扣是中式礼服中独特的手工技艺，指采用绸布、尼龙绳、毛线、丝带等材料做成的扣子，由纽头、纽袢和（）等

• 522、

  某种布料在燃烧时有烧纸味，烧后有灰白色的细软灰烬，该布料是由（）制成的。

• 523、

  用（）裁剪机裁剪，除要遵循进刀法则，还要做到先裁小片，后裁大片。

• 524、

  条格衬衫，必须条料对条，格料对格，按照标准规定衬衫的袋与前身条料对条，格料对格互差≤（）厘米为标准。

• 525、

  根据分割线的特点，常将分割线分为两大类：视觉分割线和（）。

• 526、

  在服装缝制的过程中，熨烫工艺的主要作用有以下四个方面：原料预缩、热塑变形、定型整形、（）。

• 527、

  服装设计图包括：设计效果图、（）和纸样结构图等三大类。

• 528、

  型是指人体的（），是设计和选购服装肥胖的依据。

• 529、

  缩率包括缩水率、自然回缩率、缝制缩率、（）等。

• 530、

  线钉在服装生产过程中的作用是（）。

• 531、

  合体一片袖中，前、后袖下缝线的长度差，可以通过归拔、收省及（）的方法解决。

• 532、

  扣眼的长度等于扣子的大小加上扣子的（）。

• 533、

  （）是一种以人体模型为依据，用立体找型、局部处理的方法，使得服装裁剪直观、准确，尤其适用于高级时装、

• 534、

  在设定制板规格时，通常要在成衣规格的基础上增加（）和工艺损耗。

• 535、

  滚边工艺中的滚条一般采用（）绸料。

• 536、

  手针的针号越大，手针就（），机针的号数越大，机针就越粗。

• 537、

  在裁剪之前对服装的面料或里料进行预处理称为（）。

• 538、

  服装制造工艺单，严格地说应该由（）。

• 539、

  组合工序要求合并在一新工序内的不可分工序应当是（）。

• 540、

  乔其纱所用的织物组织为：（）。

• 541、

  服装设计的第一要素：（）。

• 542、

  人类最早的装饰工艺是刺绣技术，它起源于（）。

• 543、

  裁剪前排版必须遵照下列要决（）。

• 544、

  造成服装后领口起涌的主要原因是（）。

• 545、

  定位样板是为了保证某些重要位置的（）、一致性而采取的用于定位的样板。

• 546、

  服装样板上的放缝随不同的（）、不同的工艺操作方法，而放缝的大小不同。

• 547、

  样板的放缝要根据裁片的（）的不同需求量来确定。

• 548、

  为把好裁剪质量关，必须进行的确认核对是（）。

• 549、

  在样板规格准确缝制无误的情况下影响并造成成衣产品规格不足的因素是（）。

• 550、

  服装工业生产时最容易造成成品规格不准确的面料是（）。

• 551、

  服装工艺设计的四大原则是（）。

• 552、

  根据国际惯例，我国外销服装的质量问题由（）决定。

• 553、

  目前我国服装企业的品质管理，一般都采用（）模式。

• 554、

  使用真丝类薄型面料制作女礼服时最好使用（）缝纫。

• 555、

  根据人体曲线和造型需要有规则折叠或收拢的部分称为（）。

• 556、

  属于合成纤维的面料是（）。

• 557、

  AH代表（）。

• 558、

  下列织物中悬垂性最好的是（）。

• 559、

  用刺绣线迹将布与布拼接起来，形成具有蕾丝风格的装饰技艺称为（）。

• 560、

  服装裁剪排样前首先必须掌握（）资料。

• 561、

  流水作业碰到（）等问题不投产。

• 562、

  特殊体型驼背服装技术处理的正确要领是（）。

• 563、

  裁剪挺胸体服装必须掌握的要领是（）。

• 564、

  女式套装上衣钉垫肩时，一般位于后肩的量是（）。

• 565、

  纤维具有较好的弹性，通常卷曲状，粗而长，手感温暖，此种面料为（）。

• 566、

  在燃烧是有烧毛发的气味，灰烬极少，呈浅灰色或灰白色，此种纤维为（）。

• 567、

  量体裁衣精辟地概括了人体与服装的关系及量体的重要性，通过测量人体有关部位的长度、宽度、（）所得的尺寸

• 568、

  刀口的深浅要准确，一般在1CM缝份处刀口深浅（）CM为宜。

• 569、

  人体测量时取得的数据是（），直接按这些数据来裁制服装虽然合体，但不适应人体运动。

• 570、

  工业样板一般由服装公司或工厂的（）负责制作。

• 571、

  在裙子的三个围度中，（）是最小的，而且变化量也（）。

• 572、

  男西裤总裆宽的计算公式为（）。

• 573、

  绱好的男西装袖要求袖子（）。

• 574、

  粘合过程都是由四个要素控制的，即温度、时间、压力和（）。若要达到理想的粘合效果，必须对这四个要素进行

• 575、

  从后颈椎点开始，沿背形量至后腰节点的长度称为（）。

• 576、

  男衬衫的号型一般都表示在衣领上，并印有三个数字，如38/70/60，这表示（）。

• 577、

  在不考虑面料弹性的情况下臀围的最小放松量为（）cm。

• 578、

  后颈点指头部低下时后颈根部最为凸起的点，即（）点。是测量背长的基点。

• 579、

  省道经转移后，新省道的长度尺寸与原省道的长度尺寸不同，但省道的（）不变。

• 580、

  搭接缝又称骑缝，多在拼接（）时使用。

• 581、

  常见的口袋分为（）三大类。

• 582、

  来去缝工艺适用于（）的服装。

• 583、

  下列纤维中断裂强度最高的是（）。

• 584、

  扣眼的长度由（）决定。

• 585、

  缝纫机压脚压力要根据缝料的（）加以调节。

• 586、

  单排扣服装搭门的大小取决于（）。

• 587、

  为使缝制后的袋盖具有自然窝势，袋盖的表里布该如何处理：（）。

• 588、

  为使女式衬衫领外型美观、服贴，领里最理想的取料方向为（）。

• 589、

  服装面料中使用的纺织纤维主要包括（）和化学纤维两大类。

• 590、

  天然纤维的伸长率排列，由大到小正确的是：（）。

• 591、

  以下方法对于提高面料的利用率、节约面料来说，行之有效的是：（）。

• 592、

  女衬衫小、中、大号的胸围95cm、99cm、103cm，据此可以判断它的档差数值是（）。

• 593、

  一般要求缝制流水线生产工序编制效率不低于（）。

• 594、

  西装、大衣等外观要求较高的服装宜采用以下哪种包装形式（）。

• 595、

  服装企业在直接生产各种服装产品过程中发生的耗费，称为（）。

• 596、

  实际生产中毛呢类厚面料一般铺料（）层。

• 597、

  （）具有很强的肌理效果，能以单调的重复，反衬出女性胸部线条的丰富变化。

• 598、

  从大约肩宽中点经过胸高点（BP）向下标定出条自然的线条即为（）。

• 599、

  服装效果图中的省道线是属于（）。

• 600、

  下面关于男女体型的说法正确的是（）。

• 601、

  吊挂系统生产服装产品时，采用的是以下哪种产品移动方式：（）。

• 602、

  棉哔叽的经向密度（）纬向密度。

• 603、

  华达呢属精纺斜纹毛织物，其斜纹呈（）。

• 604、

  洗涤羊毛织物时，应选用（）洗涤剂。

• 605、

  最轻薄即超薄型，状似透明的蝉翼的面料，属丝织物的（）品种。

• 606、

  下列化学纤维织物中，最不易煅烧的是（）。

• 607、

  服装的样板有多种，下列常作为净样的是（）。

• 608、

  对称是我国造型艺术传统的风格之一，这种审美习惯反映到服装上，以下列那种服装为代表（）。

• 609、

  服装上的（）是指在一件服装或一套服装结构中，其面积的划分、长裤长短的安排、零部件数量等在人们的思想中

• 610、

  视错是通过人的肉眼直观物体所产生的错误判断的生理和心理现象，而（）是视错现象产生的原因之一。

• 611、

  节奏，是服饰配色的原则之一，如一条半截长裙，在染色上由暗色逐渐地转变成亮色，这种设计法则叫（）的节奏

• 612、

  在立体裁剪中，为了准确地确（），调整并确定袖窿的宽松量，需要在人体模型上装上手臂模型。

• 613、

  通过手臂根围线下部中点，将人体模型侧面厚度（）等分做标示线，即胁线。

• 614、

  直裙的侧腰口如无起翘，则会出现（）的弊病。

• 615、

  修正后裆下垂弊病，可采用的有效方法之一是（）。

• 616、

  我国成年男性和女性的肩倾斜角度，因性别不同而不同，男性平均肩斜角度为（）。

• 617、

  女衬衫肩斜度通常设计为前后肩斜（）。

• 618、

  光泽性面料表面光滑，能反射出亮光，有熠熠生辉之感，常用来制作（），以取得光泽闪耀，华丽夺目的强烈效果

• 619、

  缝纫长绒毛面料时，针距密度应控制在（）针/cm。

• 620、

  轻薄透明面料缝纫时，应用（）号缝针。

• 621、

  服装缝制熨烫成型后都要对成品进行检验，下列不属于成名检验的是（）。

• 622、

  臂围线的标定是在臀部最丰满处的水平线，一般在腰围线下（）处。

• 623、

  套结机、锁眼机一级保养：设备运转（）进行一次一级保养，作业时间为lh。

• 624、

  其耐磨性最高的纤维是（）。

• 625、

  重力是决定色彩的不对称平衡的一个重要要素，而重力受多种因素的妊影响，例如花纹面料服装上的强调色只有大

• 626、

  审核样扳工作应由企业（）中有丰富实践经验的技术人员负责，并作出准确的鉴定。

• 627、

  服装C.A.D.是计算机技术与（）相结合的产物。

• 628、

  一身高为170cm，净胸围为88cm，胸腰差在12—16cm之间男装，在服装上标明号型应为（）。

• 629、

  在做西装裙时、旗袍时，对凸臀体时应加量（）。

• 630、

  当衣服扣好扣后，前中线歪斜，下口过多的叠拢（）。

• 631、

  在西服质量检验中，如出现领子、驳头面、衬、里松紧不适宜，表面不平挺，则判定为（）。

• 632、

  一身高为160cm，净胸围为84cm，胸腰差在14—18cm之间，在服装上标明号型应为（）。

• 633、

  棉纱的英制支数，是指纱的粗细，支数越大纱越（）。

• 634、

  女上衣的分割线中，（）最具有功能性。

• 635、

  高支全面液态氨整理仿绸面料的纱支一般为（）。

• 636、

  按女西裤的有关技术规定，裤腰允许（）。

• 637、

  （）出现后翻领上升，后领角外露的现象。

• 638、

  在服装设计中，对称形式主要被用来设计（），以及中老年人的服装，使之具有严肃、庄严和平衡感。

• 639、

  在服饰配色中，分割是常用的法则之一。其中最常用的分色是（）。

• 640、

  在衬衫质检中，如出现严重残破，则判定为（）。

• 641、

  20世纪30年代，是美国不景气的时期。女装设计的重点都在后背，这似乎是叫人把后背朝着这个沮丧的时代，

• 642、

  由于画面是二维空间，不可能在一个人物上表现出完整的服装造型，因此，完成人物着装以后，必须画出服装的（

• 643、

  一条西裤，侧缝不顺直，应判定为（）。

• 644、

  对于腰粗的女性，若作收腰处理，则腰部色彩应选用（）色为宜。

• 645、

  （）穿上正常体型的西裤，会出现档缝过长并有下坠现象。

• 646、

  套装一般为春、秋季穿着的女装，多采用（）面料制作。

• 647、

  “听到一段音乐或看见一段舞蹈”有时也会联想到服装的影子上，这种服装灵感的来源属于（）。

• 648、

  服饰色彩设计应充分考虑着装者的环境因素。因此，铁道修理工工作服的色彩以（）为宜。

• 649、

  女西服整烫后，对胸部的外观要求（）。

• 650、

  缝制西服，要求明线针距为（）。

• 651、

  （）是将设计意图和服装材料组合成实物状态的服装加工过程，是服装生产的最后过程。

• 652、

  服装可分为H性、A.性、Y型、X型等，这主要是从（）来分类的。

• 653、

  夜里服比日常服显得更为豪华、高贵，多采用传统与流行相结合的款式，坦露（），以显示女性美丽的肌肤和领胸

• 654、

  一件衬衫的规格超允许偏差100%以上，应判定为（）。

• 655、

  以下（）是袖子的弊病。

• 656、

  在基本衣片的立体裁剪中，前、后衣片肩线，通常用（）来固定。

• 657、

  任何立体造型都可以转变成某些形状的平面图形，而某些形状的平面图形又可以回合成相对应的立体造型，这就是

• 658、

  男衬衫领与女衬衫领（）的不同，引起造型的变化。

• 659、

  因人为原因引起设备及附件损坏或精度性能降低，统称为（）。

• 660、

  参照国家标准，成品男衬衫衣长允许偏差为（）。

• 661、

  产品定价决策必须以（）为中心，因为它是产品价格的最终评判者。

• 662、

  搞好车间文明生产的具体要求中有许多具体工作，如生产用的样板应（），工艺文件要用夹子夹好。

• 663、

  我国纺织品安全技术规定中，服装划分为三类，分别是（）。

• 664、

  在服装流行和传播过程中，（）起到重要的导向作用。

• 665、

  （）服装的特点为肩部、腰部、臀部、下摆的宽窄基本一致，赋予轻松、自然、舒适之感。

• 666、

  产品的单位价格对分销渠道选择有着重要影响，一般来说，产品单价越低，分销渠道应（）。

• 667、

  领面与驳头面缝合处称为（）。

• 668、

  制图代号“B·P”表示（）。

• 669、

  服装制图代号中“B.P”表示（）。

• 670、

  袖子下端收紧拼接的部位叫（）。

• 671、

  下列腰节线的变化中，（）能拉长下肢的视错觉现象。

• 672、

  测量背长的基准点是（）。

• 673、

  （）是裁剪服装的依据。

• 674、

  如果人体基本放松量为10厘米，那么服装与人体间的间隙为（）厘米。

• 675、

  翻领是由（）组成的。

• 676、

  对于臀大的女性，在服饰色彩设计上可采用（），以达到臂部缩小的错视效果。

• 677、

  简述“夹裆”的弊病现象，裤子夹裆形成的原因是什么？修正方法是什么？

• 678、

  服装产品的质量检验按生产过程怎样分类。

• 679、

  在男西服的设计中，其设计要点主要表现在哪几个方面？

• 680、

  按照省道所在服装的部位简述省的分类？

• 681、

  简述省道的作用？

• 682、

  简述裤子后裆下垂的原因及修正方法？

• 683、

  试简述立体裁剪所依据的原理。

• 684、

  剌绣的种类很多，请简述对其中贴布绣的理解。

• 685、

  服装信息的综合分析和广泛收集，对设计师来说极其重要，试简述服装住处的综合分析包括哪几个方面？

• 686、

  参照国家标准，请说出男西服领子、驳头、止口、大袋、前身及肩的外观质量规定。

• 687、

  设计表达是指用何种方式将设计意图表达出来，服装设计表达形式有哪几种？

• 688、

  在连衣裙的设计中，腰位的变化能改变轮廓造型，试简述腰位有哪几种类型的变化？

• 689、

  服装制版

• 690、

  基型样版

• 691、

  成衣生产

• 692、

  服装推版

• 693、

  现代服装三大分工。

• 694、

  什么是服装流行周期。

• 695、

  服装造型三大要素。

• 696、

  制图的三种比例。

• 697、

  服装造型中三种比例指什么？

• 698、

  服装学习三大学科是什么？

• 699、

  什么是中间标准体？

• 700、

  什么是传统服装？

• 701、

  四功

• 702、

  八势道

• 703、

  对世界流行服装持什么态度？

• 704、

  服装结构

• 705、

  服装结构制图要求。

• 706、

  造型方法确定。

• 707、

  制版要求。

• 708、

  总档宽的定位。

• 709、

  立档深的确定。

• 710、

  后翘的形成原则。

• 711、

  穿于人体起保护作用和装饰作用的制品称为（）。

• 712、

  设计服装胸围放松度以（）为依据。

• 713、

  一般情况下，得到保证最基本的舒适性而不影响正常呼吸和日常基本活动的计算胸围的方法是（）。

• 714、

  在纸样设计缩图时，我们应用比例尺进行测量，常用有1/4、1/5、和1/6比例尺。如我们做78cm的衣

• 715、

  技术美与自然美艺术美在本质上是相通的。技术美是美的本质体现，从本质上出发，技术美有（）和（）特征。

• 716、

  在国际上一般制图时先画后片再画前片，这样体现了一定的准确性。体现在肩宽计算上，这种准确性的根据是（）

• 717、

  下面是推板工艺的描述，正确的是（）。

• 718、

  下面是工业生产用样板的分类正确的是（）。

• 719、

  下面是关于裤型腰位与省道处理的分析，错误的是（）。

• 720、

  下面关于服装的设计的表述，正确的是（）。

• 721、

  衣服的爬领现象在裁剪时的表现（）。

• 722、

  羊毛纤维含量为（）以上，其余加固纤维为锦纶、涤纶时，可标记为纯毛精梳面料。

• 723、

  在设计生产电工类职业服时，首先应考虑面料的（）性。

• 724、

  服装流行可分为（）个阶段，形成一个由小到大、由窄到广的推波助澜的循环模式。

• 725、

  短体形人穿的上衣、下装（）明显的色彩界限。

• 726、

  （）是永恒的流行色。它可以单独使用，互为主辅套用，也可以同任何色彩相配。

• 727、

  （）的比例关系决定着服装设计的比例。

• 728、

  （）给人稳定感、庄重感和怀旧感。

• 729、

  （）是加强相关因素之间互相照应、相互联系的一种手法。

• 730、

  让同样或近似的图形、同样或近似的色彩、同样或近似的材料、同样或近似的工艺造型在一件或一套服装中有秩序

• 731、

  选配不同质感的面料时，要注意根据其（）特点来进行合理搭配。

• 732、

  在样板放缝中，一般后裤片后裆缝上部放（）缝份。

• 733、

  原型立体构成时，所需布料可以（）。

• 734、

  5.4系列的旗袍胸围的公差范围是（）。

• 735、

  燕尾服面料一般选用（）。

• 736、

  衣料造型能力的质地属性有（）。

• 737、

  最轻薄即超薄型，状似透明的蟑翼的面料，属丝织物的（）品种。

• 738、

  在服饰配色中，分割是常用的法则之一。其中最常用的是分割色是（）。

• 739、

  在服饰配色中，为取得和谐统一，可在参加配色的所有色彩中同时加白或同时加黑，这种方法称为（）统调。

• 740、

  一般来说，农村妇女喜欢穿色彩（）的服装。

• 741、

  对于臀大的女性，在服饰色彩设计上可采用（），以达到臀部缩小的视错效果。

• 742、

  在服装设计中，常常有意加强重点部分而减弱其非重点部分这种手法叫（）。

• 743、

  在立体裁剪中为了准确地确定（），调整并确定袖笼的宽松量均需要在人体模型上装上手臂模型。

• 744、

  臀围线的标定是在臀部最丰满处的水平线，一般在腰围线下（）处。

• 745、

  直裙的测腰口如无起翘，则会出现（）的弊病。

• 746、

  长毛绒面料若是深色时，应采用（）方向。

• 747、

  有些内容无法用图表达的，象设计主题，工艺要求、材料要求、规格尺寸等内容，只能用（）。

• 748、

  男子的礼服西服是在正式社交场合穿的社交服，白天穿的礼服主要是（）。

• 749、

  在基本衣片的前衣片立体裁剪时，前中心线的标定一般距布边（）、胸围线的位置根据模型胸围线的位置确定。

• 750、

  立翻领是由（）组成的。