缝纫机装配工（初级）

• 101、

  棉织物吸湿性好，易透气质地柔软，有较大缩水性能。

• 102、

  缝合牛仔布料时，小号针有利于穿透布料，缝纫工效高。

• 103、

  男衬衫缝制用针一般料用14#机针，而薄料用11#机针。

• 104、

  衬衫缝线的颜色应与面料相同，而钉商标线颜色可不与商标同。

• 105、

  女西裙要求腰围、臀围、裙长误差不超过0.5厘米。

• 106、

  女衬衫身长、袖长误差差不得超过0.5厘米，领口、袖口误差不得超过0.3厘米，胸围误差可以超过1厘米。

• 107、

  在服装中折进去一部分叫“省”。

• 108、

  针距长短的确定与面料的厚度有关。若将针距螺钉向左转动，针距变短。

• 109、

  装裙子拉链与装裤子拉链完全相同。

• 110、

  熨烫手法中，推是归的延续。

• 111、

  真丝里料一般只用于高档的丝绸和纯毛服装。

• 112、

  面料重有利于向外伸张，面料轻有利于贴身造型。

• 113、

  里料给面料以附加支撑力，但对服装的保型性影响不大。

• 114、

  在服装工业生产中，一般都是先制作样板后裁剪，而通常把制作样板称为打样板。

• 115、

  缝制丝绸时，底面线略紧，可用最大张力。

• 116、

  裁剪时，可以不考虑面料的色差和疵点。

• 117、

  薄毛皮缝迹密度为9针/CM，厚毛皮缝迹密度为3~5针/CM。

• 118、

  刺绣是指用多种手工针法或机针针法，以及不同色彩的丝线等服装材料来表示图案装饰效果的一种民间工艺。

• 119、

  滚边是指用横直条形布料在服装上把止口包光的工艺。

• 120、

  熨烫手法中，归是缩短，拨是指拨长，推是指把归拢的胖势推向所需的部位。

• 121、

  有金属外壳的电器设备，外壳应接地，而且接地要良好，以防漏电。

• 122、

  服装成品主要部位的规格上衣一般要列出三大控制部位：衣长、袖长、胸围。

• 123、

  针织产品内在质量中染色牢度中包括（）及印花（）牢度、耐摩擦牢度。

• 124、

  虽然缝纫线耗用量的计算方法有两种，但目前普通采用其中的公式计算法进行估算。

• 125、

  为保证线迹形成良好，上线张力越小越好。

• 126、

  缝制针织面料时要防止成品拉伸，使规格尺寸发生变化。

• 127、

  暂时性定性不可以叠加在永久性定形之上，它们是互不相关的。

• 128、

  天然和人造纤维成织物不能通过单纯的热定形方法，使其达到永久性定形。

• 129、

  精做男西服挂面时一定要注意从下而上。

• 130、

  男西裤整烫时，后裤烫迹线臀部部位要推出胖势，横裆以下部位需要拔开。

• 131、

  口袋的外形与服装的外形成反比，衣长则短、衣短则长。

• 132、

  用毛呢料裁制插肩袖，在缝制前应先进行归拔定形，前袖片的袖底缝要拔开，后袖片的袖中缝和底缝要归拢。

• 133、

  在大衣的缝制过程中，前衣片归拔方法是：把前衣片门襟靠自身一边，肩头朝右边，横开领抹大1cm驳头1／2

• 134、

  钮眼是整件服装工艺中不可缺少的组成部分，按穿着习惯，男装的眼位在右面，手工锁眼或机器锁眼均可。

• 135、

  根据国家标准，精梳毛织物女大衣外观质量要求止口应顺直平挺，门襟不短于里襟，不搅不豁，两圆头大小一致。

• 136、

  根据国家标准，精梳毛织物男西服外观质量要求前身应胸部挺括、对称，面、里、衬服贴，省道顺直。

• 137、

  根据国家标准，精梳毛织物男西服前身色差应不低于4级。

• 138、

  服装在全国进行质量评比，就是在技术标准的基础上制定检验细则进行评比的，这对于促进产品质量的稳定和提高

• 139、

  根据客供样品及有关文字说明或者本企业试制的确认样和产品标准规定，是编制工艺文件的依据。

• 140、

  工艺文件的可操作性是指文件应具有可操作性和选择性，未经实验的原辅材料及操作方法，均不可以轻易列入工艺

• 141、

  在制订劳动定额的方法中技术测定法是比较科学的方法，有一定的技术依据，较可靠。

• 142、

  在制订劳动定额时，必须清楚每道工序的操作方法和质量标准以后，再认真，准确的制定工时定额。

• 143、

  迪普罗依斯是古罗马时期一种变形的希玛纯。

• 144、

  我们可以将服装分为：分离式、整体式、穿脱式、穿着式等这样一种分类方法是按着装方式来分的。

• 145、

  人体美是对人的姿态、风度举止、动作、结构、线条、色泽等的综合要求，绝不是追求十分怪诞而破坏自然美，同

• 146、

  圆盘刀裁剪机主要用于面料的裁剪（断料）也适应于服装行业零星单件衣服的裁剪。

• 147、

  西装属于三开身结构，其胸宽、背宽、袖笼宽三者之和应等于1/2胸围。

• 148、

  驼背体应同时修正前后衣片、袖片。

• 149、

  溜肩体的修正原则，除顺应体型外，还可缓冲、弥补。

• 150、

  O型腿调节体型，应把裤子做成小脚裤。

• 151、

  棉线是目前国内使用最广泛的一种线，可缝各种衣物。

• 152、

  腰节线高低的变化不同，改变了服装上下部分长度比例上的种种差别，使衣装呈现不同的形态与风格。

• 153、

  在大衣口袋质量要求中，耳朵片的滚条宽1cm，既要顺直又要宽窄一致松紧适宜，不可吊紧，不可起皱。

• 154、

  技档案作为科技信息和科技成果，已带有商品的性质，为此科技档案不仅是科技交流的工具，同时也是科技成果转

• 155、

  工艺文件必须以公文形式编号鉴发下达到车间班组，使整个工程的每个部门都掌握本产品生产操作要求明确岗位的

• 156、

  班组定额职责：向工人宣传有关制订定额的依据，解释上级决定的目的和要求。

• 157、

  从马克思政治经济学的观点来说，社会再生产一般分为生产、分配、交换消费从一次社会生产过程看，生产是起点

• 158、

  市场营销战略是使企业的经营结构资源特长和经营目标，在可以接受的风险限度内，与市场环境所提供的各种机会

• 159、

  居民货币收入可以说等于居民购买力。

• 160、

  巴洛克时期法国风时代以女装变化最为显著。

• 161、

  洛可可时期，女子继续流行使用白色假发。

• 162、

  O型腿穿上正常规格的裤子、下裆缝显短而吊起。

• 163、

  人自然垂直站立时，这种状态所构成的固定的体形数据就是人体态尺度。

• 164、

  制图者在正式制图前，一定要弄清款式的造型特点，理解领会设计者的意图。

• 165、

  纯毛织物熨烫时，表面可直接与熨斗接触。

• 166、

  服装的基本功能主要有实用装饰和社会等。

• 167、

  服装设计随时代的发展而不断变化的90年代的设计原则是：经济、实用、美观、大方。

• 168、

  无领、立领、翻折领与波浪组合起来可形成波浪领。

• 169、

  后裆缝斜度是按净体设计的，它可以不受加放松量的影响而保持合体。

• 170、

  以男西装为例，袖里除了按袖面配画成大小袖里外，也可改画成两片等宽的袖里。

• 171、

  整烫好的裤子需晾挂，防止热气残留裤子上造成不挺括。

• 172、

  在烫复胸衬的过程中要左手拎起大身衬的腰节，右手在胸部前后熨烫，再将大身衬调头，左手拎起衬肩，右手在胸

• 173、

  国家在现有条件下，为了取得最大的经济益果，在总结经验和调研协商的基础上，对某种产品做出统一规定并经过